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錯一：冬施基肥，不利于根系吸收，肥效延遲
肥效大小和快慢，取決于根系特別是新根的吸收活動能力。試驗證明，冬天根系對肥料吸收能力很弱，一般落葉后到發芽前5個月中，吸收的氮素僅為全年吸收總量的5%，吸收磷素僅為全年總量5%~8%。
這是因為冬季根不生長，新根少，吸收能力弱；根靠葉長，吸肥也靠葉片提供的營養帶動。葉片送到根中的有機營養多少，與吸收肥料的能力有著密切的關系。
冬施基肥，缺少從葉子回流到根系中的有機營養，根的吸收能力很差，斷根傷口遲遲長不出新根。
冬施基肥，對樹體內有機營養貯備不能起作用，也不利于促進第2年中短枝快長、早停、早積累，等到新梢大量生長時，新根大量發生，肥效才能發揮出來，促使了長條長得更長，不能及時停長。
長條旺長，又多奪了大量養分，影響了中短枝的發育。停長后又處于缺肥狀態，本身合成積累有機營養不足，就不能及時形成花芽。
冬施基肥，肥勁用在長條上，大量葉片形成晚，制造的有機營養用在枝條生長，貯備較少，不能迅速提高樹體的營養水平，既不利于長樹，也不利于成花。
但秋季施肥，中早熟品種已采摘，晚熟富士也快成熟，全樹長條已經停長，旺樹長條也將要停長，9月份晝夜溫差大，利于營養積累。土壤的溫度也適合根系生長，施肥切斷的根半月到20天就長出了新根。
早秋施基肥，貯備營養多，明年發芽整齊，生長快而壯，葉片大而且厚，能盡快“投產”制造營養，不至于“青黃不接”，特別是那些中枝、短枝葉片長得大，數量多。
早期中短枝積累就多，有利于形成花芽。早秋施基肥，能增加果樹里的“存糧”，不至于在明年新葉沒有合成營養能力前而“斷糧”。
錯二：只施復合肥，不施有機肥
有些人認為復合肥比有機肥勁大，加上果價低，為了減少投資，只施復合肥或尿素，不施有機肥。
如果連年這樣秋施基肥，會造成土壤板結，透氣不良，土壤含氮素太高，會抑制根系對其它元素的吸收，如缺鋅小葉，缺鈣果實黑點多，缺鎂黃葉多，肥料利用率只有25%~30%，樹體虛旺秋梢長，不能達到1年條，2年花，3年結果笑哈哈。而且單施氮肥或復合肥不但容易出現缺素癥，而且樹體抗性下降，腐爛病嚴重。
土壤含氮素太高，果實難上色，含糖量低，硬度下降，不耐貯存。在產大于求的情況下，果實不紅，吃著不甜，不要說每斤賣多少錢，恐怕還沒客商要。
只施大化肥，作用是暫時的，有時施大化肥后，果樹吸收利用還不如澆水流失的多。只施大化肥，前期旺得不停長，中后期早早的就沒勁了。
但是，秋施基肥時以有機肥為主，復合肥為輔，有機無機相結合，速效、緩效互補短長，既能改變土壤透氣性，又能滿足果樹產量高的營養需求，還能提高大化肥的利用率。有機肥營養全，氮、磷、鉀及各種中微量元素都有，但含量低，遠遠滿足不了果樹產量高的需求，這也是為什么要加硫酸鈣鎂硼的道理。
施有機肥為主，土虛（疏松），因為果樹根系也要呼吸，呼吸旺盛時，長新根和吸水吸肥能力強。微生物活動也要呼吸，呼吸旺盛時，分解釋放養分的能力強。土虛（疏松），透氣和保水性好，土壤中水和氣的矛盾小，根和微生物的活動都旺盛。另外，土虛（疏松），春季土溫上升快，夏季溫度不過高，秋季土溫下降慢，冬季凍土層比較淺。這些都有利于根的生長和吸收。
多施有機肥，土厚根深，既有利于抵抗不良條件，又有利于穩定的吸收活動。例如，夏季表土溫度升高，一般超過30℃，則影響根的生長和吸收活動，溫度更高則會傷害根系。冬季土壤表層凍結，凍土層根系吸收停止，而地上都繼續蒸騰失水。
如果多施有機肥，根扎的深，夏季表土高溫只限制了表層根的吸收，下層根系溫度適宜，繼續生長和吸水吸肥，冬季表土凍結也只影響到上層根系，下層溫暖，根系照常吸水吸肥。
春天表土溫度上升快，表層首先“工作”，春夏干旱時，表層缺水，下層水多，根能吸收，秋季表土溫度下降，下層根繼續“工作”。
這樣，表層根和深層根交替活動，根系生長和吸收活動時間長，總的吸收能力強，抗旱又抗澇，抗凍又抗熱，氣候雖多變，但果樹功能穩定，吸收正常，水分供應持續不停，為地上部生長和結果創造了條件。
總之，以有機肥為主，復合肥為輔，才能不斷地提高土壤有機質，肥力提高，根生長吸收和水肥供應穩定，養分種類齊全，不至于“饑一頓，飽一頓”，也不至于“偏吃一種，營養不全”。
錯三：只施有機肥，不施復合肥
有人認為有機肥好，只施有機肥，不管是農家肥還是商品有機肥，雖然營養全，但含量低，滿足不了果樹產量高的營養需求，必須配以復合肥。
有機肥雖然營養全，而且營養供應能長達1年，但有機肥主要是改良土壤，增加土壤有機質，改良土壤透氣性，改變土壤的水、肥、氣、熱環境，為根須生長創造一個良好條件。
所以，應以有機肥為主，再根據樹勢旺弱，樹上花芽多少，配以適量的復合肥為好，只施有機肥，樹弱的快。當然，旺樹無果，可以只施有機肥，不施復合肥。
錯四：把肥料直接撒在挖出的溝里
生產中發現，很多人直接把肥料撒在挖出的施肥溝底，造成的后果是：施肥太集中，容易燒根。
如果挖溝1.2尺深，1尺以上都沒有肥，6寸左右深是根系密布區，卻處于“饑餓狀態”，而且有機肥主要功能是疏松土壤，增加土壤透氣性，你把肥料撒在溝底，上邊1尺的土壤沒有機肥，起不到改良土壤的作用。
也有人挖施肥溝時，只挖1銑寬，1銑深，等于20公分寬，25公分深，施肥溝挖的有點窄，有點淺。
正確的做法是：挖2銑寬（40公分），1銑半深（40公分）。把各種肥料撒在挖出的虛土上，然后攪勻，再回填到溝里，采用這種辦法，施肥溝里所有的根都能吃到肥料，也不怕燒根，而且40公分深的土壤都能得到改良。
錯五：施肥一刀切
弱樹一促到底，旺樹一控到底。有些人施肥一刀切，一棵樹施多少，都多少，造成的后果是弱樹吃不飽，仍然弱，旺樹會更旺。
正確做法是：每一家果園里，都有旺樹、弱樹、中庸樹。對中庸樹，可在一行樹的兩邊各挖一條溝，它就是一棵樹2面施肥，株間不挖溝，不施肥。對弱樹不但行間要施肥，兩棵樹的中間也應挖溝施肥，也就是對弱樹四面都施肥。
弱樹比中庸樹多施肥料，樹就不弱啦。對旺樹在行間各挖一條溝，只施有機肥，不施復合肥，對旺樹采用這種方法，不但能減少投資，旺樹也會很快弱下來，因為旺樹都是根太旺，“復合肥勁大”“有機肥勁小”。
錯六：施肥部位不正確
有人把施肥溝挖在樹冠內，也有人為省事，只在兩行樹中間挖1條溝，施肥溝離2行樹梢頭太遠，也是錯的。也有人秋季施肥不挖溝，肥料撒在地面，用手扶車打一次，這種施肥方法快，而且省工，但也有它的缺點，也有人施肥溝挖的太窄、太淺，都是錯的。
正確的施肥部位是：樹冠梢頭垂直下方，因為這個部位吸收根最多，越靠近主桿，根越粗，沒有吸收功能。離樹冠梢頭太遠，沒有吸收根，施肥接不上力。把肥料撒在地表面用手扶車打地，和施肥溝挖的淺，都會使根系越扎越淺，不耐旱。施肥溝挖1銑寬，施肥太集中怕燒根，也不利于根系伸展。
錯七：弱樹施肥在樹冠梢頭下
弱樹首先是根弱，弱樹每年幾乎不長新根，弱樹根須長短小于樹冠梢頭，很多人仍然把施肥溝挖在樹冠梢頭下方，因為施肥溝里沒有根，或是多年的老根吸肥能力差，同樣施肥效果不好。弱樹施肥一定要斷根。
弱樹施肥正確方法：如果主枝3米長，可在離主桿2米遠下方挖溝，如果沒有根再往里挖；如果有根，可對根回縮短截。縮短根的運輸線，促進傷口長新根，增加根的吸收功能，只有根旺了，樹上才能旺，壯樹要先壯根。
錯八：固定部位施肥
大部分人都是每年在行間樹冠垂直下方挖溝施肥，每年施肥溝都是挖了填，明年又在這個部位又挖，多年來一直這樣，但兩棵樹的中間和其它部位的根卻吃不上肥，連年處于“饑餓”狀態，一棵樹每年只有半棵樹的根在吸收營養。
正確的做法：可采取條狀施肥法，即今年行間挖溝施，明年株間挖溝施；也可采取放射狀施肥法，即一棵樹以主桿為中心向外，挖4~6條溝，內淺外深。采取以上的施肥方法，不同地方的根都能吃上肥料。
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